Немцы не очень-то жалуют сравнения с французами. Но когда речь заходит о романтике, сравнивать приходится. Франция веками держит монополию на это слово — Париж, Прованс, замки Луары. Немцы молча терпели до 1950-го года, пока кому-то в министерстве туризма не надоело. Взяли, нарисовали на карте жирную линию от Вюрцбурга до Фюссена и назвали это «Романтической дорогой». Маркетинговый ход оказался гениальным — туристы повалили толпами, хотя сама идея романтики здесь своеобразная. Немецкая. С замками, построенными для обороны, а не для свиданий, с педантично восстановленными после войны фахверковыми домами и винными погребами, где романтика измеряется литрами выпитого.

Вкратце: маршрут тянется на 460 километров через пряничные городки и средневековые крепости, заканчиваясь у сказочного Нойшванштайна. Главное место — Ротенбург-об-дер-Таубер, застывший в Средневековье. Что взять: наличные (в мелких городках карты работают через раз). Бюджет: 150-220 евро в день на человека с машиной, жильем и едой. Совет: начинайте с севера, чтобы замок Нойшванштайн стал кульминацией, а не разочарованием перед остальными достопримечательностями.

Что такое Романтическая дорога Германии?

Романтическая дорога — это не шоссе, по которому влюбленные пары едут на закате. Это обычная туристическая трасса, которую в 1950-м придумали чиновники, чтобы показать миру: Германия после войны все еще может предложить что-то кроме руин. Маршрут начинается в Вюрцбурге, где река Майн разливается среди виноградников, и заканчивается в Фюссене, у подножия Альп. 460 километров через Баварию и кусочек Баден-Вюртемберга.

Формально маршрут воссоздает средневековый торговый путь. На практике — это коллекция всего, что может впечатлить туриста: замки на холмах, города с сохранившимися крепостными стенами, церкви в стиле рококо, где золота больше, чем вкуса. Между ними — поля, леса, виноградники. Проехать можно за день, если сильно торопиться и ненавидеть себя. Нормальные люди растягивают удовольствие на неделю.

Дорога идет не по автобанам, а по обычным трассам с ограничением скорости. На каждом повороте — коричневый указатель с надписью Romantische Straße, чтобы ты случайно не свернул куда-то, где романтики меньше. Хотя иногда кажется, что эти указатели поставили просто везде, где нашлось свободное место для столба.

Самое интересное начинается, когда выезжаешь из Вюрцбурга и попадаешь в долину Таубера. Холмы, покрытые виноградниками, сменяются равниной с метеоритным кратером возле Нёрдлингена — город построили прямо в нем, потому что немцы не привыкли упускать выгоду даже из космической катастрофы. Дальше на юг ландшафт становится все драматичнее, пока не упирается в Альпы, где стоят два замка Людвига II — один настоящий средневековый, второй — романтическая фантазия сумасшедшего короля.

Карта маршрута Романтической дороги

Карты на русском языке для Романтической дороги не существуют. Есть английские, немецкие, на официальном сайте маршрута висит интерактивная версия со всеми 29 городами. Коричневые указатели с надписью Romantische Straße расставлены так часто, что заблудиться сложно. Если только специально не постараться.

Маршрут делится на три участка. Северный — от Вюрцбурга до Ротенбурга, через винодельческую Франконию. Средний — от Ротенбурга до Аугсбурга, здесь больше всего средневековых городов, обнесенных стенами. Южный — от Аугсбурга до Фюссена, где равнины уступают место предгорьям, а туристов становится в три раза больше из-за близости к Нойшванштайну.

Для тех, кто привык к Google Maps, можно проложить маршрут самостоятельно, добавив ключевые точки: Вюрцбург — Вайкерсхайм — Ротенбург — Динкельсбюль — Нёрдлинген — Харбург — Аугсбург — церковь Вискирхе — Фюссен. Навигатор сам выберет дорогу, которая практически совпадет с официальным маршрутом. Почти везде.

Отдельно существуют велосипедный маршрут D9 с зелеными указателями и пеший с голубыми. Для велосипедистов путь длиннее — 424 километра, для пешеходов — 474. Но это уже для тех, кто действительно хочет проверить, насколько романтична Германия, когда болят ноги.

Как спланировать путешествие: транспорт, лучшее время и продолжительность

Машина — единственный разумный вариант. Можно арендовать в аэропорту Франкфурта, если едешь с севера, или в Мюнхене, если с юга. Europcar, Sixt — стандартный набор, цены от 40 евро в день плюс бензин. Парковки в старых городах платные, но найти место обычно не проблема. Главное — не пытаться заехать в исторический центр на машине. Там улицы рассчитаны на повозки, а не на кроссоверы.

Автобус Romantic Road Coach ходит летом по средам и воскресеньям. Это туристический маршрут для тех, кто не хочет возиться с арендой машины. Останавливается во всех ключевых точках, но расписание жесткое — посмотрел на замок полчаса и дальше. Романтика по расписанию.

Поезда Deutsche Bahn связывают крупные города вроде Вюрцбурга, Аугсбурга и Фюссена. Между ними можно перемещаться на региональных электричках, но мелкие городки вроде Динкельсбюля или Нёрдлингена придется объезжать с пересадками. Bayern-Ticket спасает — групповой билет на день обходится дешевле, чем несколько одиночных. На пятерых 69 евро вместо 145, если покупать отдельно.

Велосипед подходит подготовленным. 424 километра за неделю — реально, если не лениться. Совет: ехать с юга на север, от Фюссена к Вюрцбургу. Так спускаешься с гор, а не поднимаешься. Маршрут D9 промаркирован зелеными указателями, инфраструктура есть, но не везде. В мелких городках с ночлегом бывает туго.

Лучшее время — сентябрь-октябрь. Золотая осень, туристов меньше, чем летом, виноградники в самом соку. Июнь-август — пик сезона, когда в Ротенбурге на одного местного жителя приходится три китайца с селфи-палками. Декабрь хорош рождественскими ярмарками, но холодно, темнеет рано. Весной может быть дождливо, зато цены ниже.

Минимум три дня — если хочешь только пробежаться по верхушкам. Вюрцбург, Ротенбург, замки, привет-пока. Идеально — пять-семь дней. Тогда можно останавливаться в маленьких городках, не спеша гулять по крепостным стенам, ужинать в ресторанах, где меню только на немецком.

Маршрут с севера на юг: главные города и достопримечательности

Вюрцбург открывает шоу. Резиденция архиепископов — барочный дворец XVIII века, внесенный в список ЮНЕСКО. Внутри — фреска Тьеполо на потолке лестничного зала, одна из крупнейших в мире. Говорят, впечатляет. Я смотрел и думал о том, сколько рабочих свалилось с лесов, пока это красили. Входной билет 9 евро, часы работы с 9 до 18, выходной понедельник.

Крепость Мариенберг на холме над городом — классика средневековой архитектуры. Вид на Майн, музеи внутри, туристы толпами. Старый мост через реку называют копией Карлова моста в Праге, но это натяжка. Традиция пить вино прямо на мосту существует, и я к ней присоединился. Франконский сильванер из плоской бутылки-боксбойтеля оказался кислым, но атмосфера располагала.

Вайкерсхайм — остановка на полчаса. Замок с барочным садом, где скульптуры выстроились как на параде. Рыцарский зал внутри впечатляет, если ты фанат охотничьих трофеев и потолков с росписью. Я не фанат.

Ротенбург-об-дер-Таубер — звезда маршрута. Город выглядит так, будто застрял в XV веке и не особо против. Городская стена сохранилась почти полностью, можно обойти по верху и смотреть на красные крыши. Плёнляйн — развилка с башней и фонтаном — самое фотографируемое место. Очередь из туристов с камерами не заканчивается никогда.

Музей Рождества Кэте Вольфарт — это отдельная история. Круглый год здесь продают елочные игрушки, пряничные домики и прочую рождественскую атрибутику. Место популярное, но я пробыл внутри минут пять. Слишком много блесток и запах корицы, от которого начинает болеть голова. Легенда о Мастерском глотке гласит, что бургомистр Нуш спас город, выпив залпом три литра вина. Каждый час на ратуше открываются окошки с фигурками, инсценирующими этот подвиг. Туристы стоят, задрав головы, ждут. Я подумал, что три литра — это не подвиг, это обычная пятница в Баварии.

Динкельсбюль — менее раскрученный конкурент Ротенбурга. Городская стена с шестнадцатью башнями сохранилась полностью, туристов меньше, атмосфера аутентичнее. Здесь не пытаются впарить тебе сувениры на каждом углу. Фестиваль Киндерцехе проводится летом, костюмированное представление в честь сдачи города шведам. Странный повод для праздника, но немцам виднее.

Нёрдлинген построен в кратере метеорита. Город имеет почти идеально круглую форму, что видно с башни церкви Святого Георгия. Подняться на башню Даниэль стоит 5 евро, виды действительно хороши. Музей метеоритного кратера для тех, кому интересна геология. Мне было не очень интересно.

Аугсбург — один из старейших городов Германии, основан более двух тысяч лет назад. Фуггерай — квартал социального жилья, построенный в 1516 году. Годовая аренда до сих пор меньше одного евро, жильцы должны молиться за основателя три раза в день. Звучит как сделка с дьяволом, но люди живут. Ратуша с Золотым залом блестит как положено, Кафедральный собор старый и мрачный.

Фюссен — финальная точка, город у подножия Альп. Исторический центр с расписными фасадами, монастырь Святого Манга, Высокий замок на холме. Но все приезжают сюда ради одного — замка Нойшванштайн. Фюссен превратился в перевалочную базу для туристических автобусов. Отели дорогие, ресторанов много, половина персонала говорит по-английски лучше, чем по-немецки.

Главные замки и церкви маршрута: Нойшванштайн и не только

Замок Нойшванштайн — причина, по которой половина туристов вообще знает о Романтической дороге. Людвиг II построил его в конце XIX века как личную фантазию о Средневековье, которого никогда не существовало. Белоснежные башни, романтичные виды на Альпы, интерьеры с лебедями и сценами из опер Вагнера. Дисней скопировал его для замка Спящей красавицы, и теперь каждый второй турист приезжает сюда с ощущением дежавю.

Билеты покупать надо онлайн за несколько недель, иначе очередь в кассе растянется на часы, а свободных мест может не быть. Экскурсия длится 35 минут, фотографировать внутри запрещено. От парковки до замка подниматься пешком минут двадцать в гору, альтернативы — автобус или конная повозка. Конная повозка стоит дороже и пахнет так, как и положено пахнуть конной повозке.

Лучший вид на Нойшванштайн — с моста Мариенбрюке. Там же толпится половина туристов с фотоаппаратами, пытаясь протиснуться к перилам. Мост узкий, качается, и стоять на нем с толпой народа — сомнительное удовольствие. Но кадр получается тот самый, открыточный.

Замок Хоэншвангау стоит напротив Нойшванштайна. Здесь вырос Людвиг II, и этот замок выглядит гораздо более lived-in. Желтые стены, средневековая атмосфера без излишеств, фрески с рыцарскими сюжетами. Комбинированный билет на оба замка имеет смысл, если есть время. Если времени мало, Хоэншвангау можно пропустить — все равно его тень затмевает сосед.

Замок Харбург — один из самых старых и хорошо сохранившихся средневековых комплексов в Германии. XI век, толстые стены, башни, ворота с решетками, которые реально закрываются. Никакой романтической мишуры — чистая функциональность. Я бродил по внутреннему двору и думал, что вот это и есть настоящее Средневековье, а не декорации Людвига II. Башня Воров внутри крепости оправдывает название — темная, сырая, жутковатая.

Паломническая церковь Вискирхе в деревне Вис выглядит снаружи как обычный сельский храм. Внутри — взрыв рококо. Светлый интерьер, позолоченная лепнина, потолочные фрески, которые создают иллюзию бесконечного пространства. Говорят, здесь произошло чудо со статуей Христа, поэтому церковь стала местом паломничества. Я не верующий, но даже мне стало как-то торжественно. Правда, через пять минут.

Где остановиться: отели и гостевые дома на маршруте

Бронировать жилье надо заранее. В высокий сезон Ротенбург и Фюссен забиты под завязку, свободных мест нет, цены взлетают. В маленьких городках вроде Динкельсбюля или Нёрдлингена проще, но и там в июле-августе могут быть проблемы.

В Ротенбурге лучше остановиться внутри городской стены. Hotel Eisenhut — старый, атмосферный, дорогой. Вечером, когда туристы разъезжаются, можно гулять по пустым улицам и чувствовать себя героем исторического фильма. Или просто пьяным в средневековых декорациях — зависит от того, сколько франконского вина успел выпить. Hotel Herrnschloesschen попроще и подешевле, но тоже внутри стен.

Фюссен и Швангау — база для посещения замков. Отели с видом на Альпы стоят соответственно. Можно найти апартаменты на Airbnb чуть дальше от центра, выйдет дешевле. Главное — проверить, есть ли парковка. Без машины в этих местах делать нечего, а парковаться на улице — лотерея.

Динкельсбюль, Нёрдлинген — семейные гостиницы, где хозяева помнят твое имя и на завтрак подают домашние джемы. Атмосферно, недорого, по-немецки уютно. В Нёрдлингене останавливался в гостевом доме на окраине Старого города — 50 евро за ночь, чисто, тихо, хозяйка говорила только по-немецки и смотрела с подозрением.

Вдоль маршрута на частных домах висят таблички Zimmer Frei — свободные комнаты. Бюджетный вариант для тех, кто не боится спонтанности. Останавливаешься, стучишь в дверь, договариваешься. Цены ниже, чем в отелях, но удобства базовые. Я пробовал раз, в деревне между Харбургом и Аугсбургом. Комната с видом на коровье поле, завтрак в семь утра, потому что хозяева встают с рассветом. Романтика.

Гастрономический гид: что попробовать из еды и напитков

Франкония, северная часть маршрута, — винодельческий регион. Местное белое вино сильванер продается в характерных плоских бутылках боксбойтель. Вкус специфический, кислотность высокая, но местные им гордятся. В Вюрцбурге и Ротенбурге вино льется рекой, дегустации на каждом углу.

Нюрнбергские колбаски — маленькие, жареные, подаются с квашеной капустой. В Ротенбурге их готовят везде, запах жареного мяса висит над Рыночной площадью. Съел дюжину, запил пивом — стандартный туристический обед за 12 евро.

Бавария, южная часть маршрута, — царство пива. Пивные сады работают с весны до осени, столы длинные, деревянные, атмосфера шумная. Weisswurst — белые колбаски — едят до полудня, это правило. Подают со сладкой горчицей и брецелем. Schweinshaxe — свиная рулька размером с детскую голову, хрустящая корочка, внутри мясо, которое тает. Одной хватит на двоих, если вы не баварцы.

Обацда — сырный паштет, который мажут на хлеб и заедают луком. Шпецле — что-то среднее между лапшой и клецками, гарнир ко всему. В Баварии порции огромные, переесть легко, особенно если заказывать вслепую.

Снежки из Ротенбурга — десерт, который выглядит страшно. Шарики из теста, жареные во фритюре, посыпанные сахарной пудрой или облитые шоколадом. Хрустят, крошатся, сладкие до зубной боли. Туристы покупают на сувениры, но через день они превращаются в камень.

Примерные маршруты и бюджет поездки

Три дня — экспресс для тех, у кого мало времени. День первый: прилет во Франкфурт, аренда машины, переезд в Вюрцбург, быстрый осмотр резиденции, дорога в Ротенбург, ночевка. День второй: утро в Ротенбурге, переезд на юг, короткая остановка в Нёрдлингене, приезд в Фюссен, ночевка. День третий: замки Нойшванштайн и Хоэншвангау, отъезд в Мюнхен, вылет. Маршрут сжатый, толку мало, но галочки поставлены.

Пять-семь дней — нормальный вариант. Добавляются Динкельсбюль, Харбург, Аугсбург, церковь Вискирхе. Можно не спешить, останавливаться на две ночи в одном месте, гулять вечером по пустым улицам, когда туристы уезжают. В Ротенбурге провести целый день, подняться на крепостную стену, зайти в музей средневековых пыток (да, он там есть, и да, туристы обожают). В Аугсбурге погулять по Фуггерай, посидеть в пивном саду, попробовать местное пиво, которого в супермаркетах не найдешь.

Бюджет на день на человека при поездке вдвоем: аренда машины 40-60 евро, делим на двоих — 20-30. Бензин еще евро десять. Жилье в двухместном номере 80-140 евро за ночь, делим — 40-70. Питание 40-60 евро — завтрак в отеле, обед в кафе, ужин в ресторане. Входные билеты в музеи и замки 15-30 евро. Итого 135-220 евро в день. Можно сэкономить, выбирая гостевые дома вместо отелей, питаясь в супермаркетах, пропуская платные музеи. Можно потратить больше, если останавливаться в замковых отелях и ужинать в ресторанах с мишленовскими звездами. Но это уже другая история.

Часто задаваемые вопросы

С какой стороны лучше начинать маршрут — с севера или с юга? Для машины разницы нет. Классический путь — с севера на юг, от Вюрцбурга к Фюссену, финал у Нойшванштайна. Логично заканчивать самым зрелищным. Велосипедистам проще ехать с юга на север — меньше подъемов, больше спусков. Мышцы скажут спасибо.

Нужна ли виньетка для проезда по Романтической дороге? Нет. Дорога бесплатная, автобаны в Германии для легковых машин тоже бесплатные. Виньетки нужны в Австрии и Швейцарии, но это другие страны. Здесь платишь только за парковку в городах и за бензин, который дорожает каждый месяц.

Можно ли проехать весь маршрут без машины? Можно, но это боль. Туристический автобус Romantic Road Coach ходит только летом по средам и воскресеньям. Расписание жесткое, остановки короткие. Поезда связывают крупные города, но мелкие вроде Динкельсбюля придется объезжать с пересадками и автобусами. Время утечет, нервы тоже. Машина — единственный способ увидеть все без головной боли.

Сколько времени нужно на осмотр замка Нойшванштайн? Минимум четыре-пять часов. От парковки до замка подниматься минут двадцать. Экскурсия по расписанию, ждать своего сеанса можно долго, сама экскурсия 35 минут. Потом мост Мариенбрюке для фотографий, очередь там тоже. Плюс время на то, чтобы спуститься, перевести дух, осознать, что потратил 17,5 евро на полчаса внутри замка, где нельзя фотографировать. Романтика.